时尚市场在头部奢侈品牌表现低迷的当下，间接给到了很多新锐设计师品牌向上攀爬的缝隙，令人感到惊喜的是当下很多科班出身或自学成才的设计师不再选择与流行趋势发生过多的暧昧关系，而是将视角转向本土化探寻、自然共生或是反商业化等等新的议题。与此同时，一些家族背景多元化的独立女性设计师开始崭露头角，共同赋予时尚趋势更大的可能性空间，甚至在一定程度上正在改变时尚市场。

　　Diotima™ 是牙买加设计师 Rachel Scott 创立的女装服饰品牌，在 2023 年同时入围了 CFDA / VOGUE 时尚基金会 10 人大名单以及 2023 年度 LVMH Prize 决赛圈，作为独立女性设计师在同一年获得如此成绩确实令人振奋，同时 Rachel Scott 在每一季作品中展现的加勒比海风情与部落传统纺织染色工艺也让时装界开始瞩目来自印第安原住民原始部落那些隐匿在尘埃与荒野中的浪漫。

　　尽管成立于 2021年 的 Diotima™ 崭露头角，但 Rachel Scott 已于米兰和纽约的时尚行业积攒了 10 余年的经验，同时在 Costume National 任职的经历让 Rachel Scott 对于面料与工艺的整合有了深层次的理解，并将海岸部落文化带到时装语境中来，不再受欧洲传统时装屋审美价值观的束缚，摸索出形成体系的加勒比海女性时装风格。

　　由于牙买加特殊的殖民历史，让 Rachel Scott 的作品深深扎根于故乡的历史符号、政治事件以及部落美学的交汇点。英国面料供应商的传统粗花呢、产自意大利的羊绒羊毛面料等等与牙买加本土部落的手工装饰和线绣完成了打破次元的融合，将奢侈的定义延伸到更远的边界，同时每季贯穿始终的传统针织镂空元素与西装体系的高度契合诠释出另一种华丽装束下的性感与妩媚，以及属于当下这个时代独立女性的坚毅。

　　以与苏格拉底颇有渊源的女先知为品牌命名，Rachel Scott 的追求当然不会是跻身主流时装市场这么简单，对于美和欲望、爱与包容、历史与压迫的探索似乎主导着 Diotima™ 接下来的艺术表现。

　　Tondolo 在每季定番的基础款之外会推出一系列工艺繁复的实验性设计，在男装廓形框架难以作出变革的当下 Alessandro Tondolo 选择用极具视觉冲击力的特殊纹理来重新诠释服装与着用者之间的关系。这种对于特殊纹理的追求来自世界各地珍奇植物亿万年以来进化的保护层与独特播种构造，尤其是一些美轮美奂的真菌轮廓，同时捕捉这些植物不同生命阶段的状态，并将其融入到服装创作中来，用可塑性更高的环保回收材质完成最终的呈现，所以 Tondolo 单品上的褶皱纹理并不是毫无章法的，层次的递进十分分明，这种创作过程的背后是设计师极高的专注度与敏锐性的体现。

　　Alessandro Tondolo 曾说过希望每一位 Tondolo 的消费者真正「Live in」其作品中，所以试图将每一件复杂工艺的作品打造成如影随形的生命结构体。在环保的合成面料之外，皮质单品也选择食品级的皮革素材，尽量减少创作过程中无必要的杀戮，不断努力尝试探索服装的最终形态以及服饰与人和自然之间的共生关系。

　　TORISHÉJU 是设计师 Torishéju Dumi 的同名品牌，不久前 Zendaya 在《Dune: Part Two》于墨西哥的新闻发布会上着用了 TORISHÉJU 为其定制的礼服，瞬间让 TORISHÉJU 这个相对陌生的名字走进大众视野。拥有英国、尼日利亚和巴西三国血统的 Torishéju Dumi 出生在伦敦，尽管家族长辈均是医生或律师，并无时尚行业从业者，但其还是一路攻读到了中央圣马丁的时装设计硕士学位，作品中对于南美以及非洲部落服饰文化的解构与致敬与 Diotima™ 有着异曲同工之处。

　　Knotted (缠结) 既是 Torishéju Dumi 对于恐惧与秩序之间的假想界线，也象征着尼日利亚古老部落中人与巨蟒之间危险而又紧密的关系，同时也是一些部落传统的头饰，将这一元素延伸到服饰创作中来为女装廓形注入了些许力量感与神秘感，部落元素似乎成为宗教元素之后新的着力点？

　　无论是 Rachel Scott 还是 Torishéju Dumi，作为近几年在中央圣马丁毕业的独立女性设计师确实为时装界注入了诸多新鲜灵感，多元的民族背景与敏锐的创造力似乎在打造新的流行趋势。

　　Colin Meredith Studio 是设计师 Colin Meredith 的个人品牌，这个名字在 Gorpcore 领域其实已经不算陌生，但敏锐的创造力持续给到外界惊喜。在 JJJJound、ARC’TERYX、CYC Design 等加拿大知名服饰品牌以及集团工作的履历让其对加拿大本土化服饰风格有着更深层次的理解，同样试图在普适性较高的廓形中寻求精致内敛的长期主义。所以 Colin Meredith Studio 也可以看作是 Colin Meredith 本人设计生涯的总结。另一个角度而言，产品极其有限的 Colin Meredith Studio 并没有追求品牌整体的体系性呈现，而是将为数不多的单品透过对于细节的精准调度赋予整体出色的完成度，在传统工艺与机能考量之间寻求合理的平衡。

　　所以尽管 Colin Meredith 是 SYSTEM_A 的设计师之一，但在自主品牌的服饰以及包袋上对于压胶等寿命有限的机能工艺十分克制，也鲜有尝试更轻量化的科技面料，降落伞防撕裂素材和传统的混纺尼龙成为「Soft Comp」机能系列的选择。「Welder」复古系列则是以水洗重磅帆布呈现，但这两个系列的共同点均是融入 ARC’TERYX 以往擅长的立体剪裁，将传统面料素材的耐久性与机能品牌的人体工学考量相契合，也代表着 Colin Meredith 本人对于当下长期主义语境下男装文化的理解。

　　结合以上这些可以认为 Colin Meredith Studio 是完全反商业化的工作室品牌，不鼓励消费者过多消费被精细分类后的产品，毕竟一些机能品牌过于快速的迭代，相对有限的寿命以及较短的审美周期会延伸出新的使用焦虑，Colin Meredith Studio 在流行趋势面前表现得十分克制，而这种恰到好处的克制赋予了为数不多的单品更强的生命力。

　　Luca Hamers 是设计师 Luca Hamers 创立的同名品牌，同样作为中央圣马丁的校友毕业后不久就与 Stone Island 有过合作经历，而作为雷德利·斯科特以及汉斯·鲁迪·吉格的忠实粉丝，在服饰设计上对于《异形》系列的致敬随处可见，加之作为荷兰知名未来学家的祖父对其自幼的耳濡目染，让 Luca Hamers 对于机能与未来这两个老生常谈的命题有着全新的立意，时下已是很多先锋玩家与「顶男」的心头好。

　　Luca Hamers 在去年释出的「Recluse Jacket」以及「Monolith Mask」用繁复的结构直接将《异形》中「Deacon」「Facehugger」与「Engineer」的形态以模块化的方式呈现，难度颇大的立体剪裁勾勒出这些超凡生物的黑暗倒影，同时凭借 Ventile 与其它混纺尼龙面料素材提供的机能属性在后 Gorpcore 时代打造出全新的机能风格与趋势，与鞋履品牌 DEMON 有着异曲同工之处，在雕塑感的廓形下隐匿着 Luca Hamers 对于光明与黑暗、衰败肉体与科技飞升的思考。

　　目前 Luca Hamers 工作室从单枪匹马扩展到了五人规模的团队，激进的设计表达之下对于实用性的考量也愈加成熟，对于细节的打磨肉眼可见的进步。部分单品对于军工装相对内敛的改良也降低了驾驭门槛，譬如定番的 Drift Jacket 与 Ridley Jacket，同时产品矩阵的定价也没有太过离谱，可以说是高阶机能领域十分值得瞩目的新锐品牌。

　　如今很多新锐设计师品牌已经不再主动依附某种流行趋势，而是重新审视自身成长经历与家族血统，在追根溯源的过程中将独一无二的人生经历与审美追求以服饰为载体将其可视化，诠释出可以引起共鸣的服装体系。而在这些新锐品牌的背后，可以明显看出中央圣马丁依然是时尚界的黄埔军校，源源不断地为时尚界输出风格表达各异的设计师，甚至在一定程度上左右流行文化浪潮。